Puglia大區位于意大利大陸“腳跟”部分,與更著名的產酒區Chianti或Piedmont相比,這里并未有什么能讓人即刻脫口而出的名字。但這片倚靠著陽光熠熠的大海的光亮之地,卻有著獨特而神秘的歷史,孕育著古老的意大利本土葡萄,釀造出可以隨時打開,隨時喝一口的平和之酒。 Puglia大區 　　第四種儀式感 　　停留Puglia的那幾日,我們時常在餐廳、酒莊、葡萄園與小鎮間穿行。南意的冬日也偶爾冷得徹骨,葡萄藤只留下枝桿深埋在土壤里,遠遠望去成片的暗褐色,看似蕭條,卻會在陽光下顯出充滿力量感的光澤,如同冬眠時抵達的夢境,是圣潔的非真實感。 　　有酒有食總令人愉快,特別是在五六點就已夜色濃郁的冬季。好象整個城里的人都不是躲進了家中的廚房,就是躲進了路旁的小餐館里。推門而入,常常是一屋子的溫暖香氣,那些面色紅潤的南部意大利人就在鋪著格子餐布、點著蠟燭的餐桌旁,隨隨便便打開一瓶又一瓶以Primitivo或Negroamaro釀造的葡萄酒,在杯子里倒上色澤青綠、未經過濾的新鮮橄欖油,沾著面包,既而吃著Pasta、切著肉、聊著天、喝著酒。 即便在冬日,南意的葡萄園也能得到陽光的眷顧 　　這種面對食酒的狀態,既不同于西班牙式的過于激烈放肆,也不同于法國人所呈現出的額外小心翼翼的優雅,它真的非�！澳弦獯罄�”,親切、隨性、自由,簡單,充滿儀式感。 　　當然,它不是那種如《Sideways》中的Miles那般,在麥當勞用可樂杯喝1961年的Cheval Blanc的超脫“食”本身的儀式感;也不是《芭貝特的盛宴》中以1845年的勃艮第Clos de Vougeot配鵝肝醬黑松露烤鵪鶉的真正隆重、考究與價值不菲;更不是既不黑色也不幽默地研究啤酒是如何在Baccarat水晶杯作用下產生細微泡沫變化的那種做作, 這“南意大利式”的第四種儀式感,是種“沒有儀式的儀式”;是撇開了條條框框、在心里留一份自得其樂的驕傲;是享受尋常餐酒與家常食物的輕松;是感動此時此地眼前風景的情懷,哪怕不過是面對鄉野小鎮。 　　是的,這“第四種儀式感”,就是尋常事物里不被人注意的美。 收獲季節的葡萄充滿了南意的陽光 　　Puglia并非意大利的名酒產區,與Chianti或Piedmont的聲名在外相比,它幾乎低調又隱忍。甚至,長期以來這里大部分的酒都用來供給北意大利或法國作調配用酒,或作為蒸餾酒的原料。但近年來,越來越多有意思的酒開始出現,特別是在受惠于吹向亞得里亞海以及愛奧尼亞海涼風的SALENTO半島上,酒農們開始將注意力重新投向這里特有的原生葡萄品種,其中最值得注意的,便是Negroamaro。 　　這種在古希臘文里的意思是“又黑又苦”的葡萄品種,可以釀出擁有特殊波特酒般燒烤風味的葡萄酒,無論是NERO CONTI ZECCA還是NEAMA,雖說都只是IGT級,但卻表現出很好的甘草、果脯以及紅色果實的味道,入口直接而不拖沓,相當適合搭配肉類。 隸屬Puglia Best Wine 組織的酒莊主合影 　　Malvasia Nera葡萄常常用來與Negramaro混合,令酒的質地更細致。當然,整個Salento半島上最著名的古老葡萄品種依舊是Primitivo。無論是垂直試飲02、05、06三個年份的ELEGIA,還是同樣出自Consorzio Produttori Vini di Manduria酒莊的LIRICA、MEMORIA,都將Primitivo可呈現出的高酒精度表現完全,而質感豐厚的酒體配上簡單美味的意大利PASTA,無論如何都是美妙的體驗。 　　雖說對一程Wine tour來說,希望能遇上一瓶“驚艷”的酒實在是再平常不過的心思,能尋到“物美價廉”的寶常是訪問者們的愿望。但也正因這種“期待”,常常會遮蓋了單純享受葡萄酒的快樂。所幸,從最初Tasting時的不屑到愛上用一款西紅柿肉丸貓耳面配一口Primitivo的簡單美味,我并未浪費太多時間。也或許是這些小鎮在冬日里過于靜而安逸的氣氛,讓人羞愧于對其懷抱世俗的苛求。只是,當我開始如當地人一樣享受這些平平常常、易入口易配菜的Puglia葡萄酒之后,卻遇見了Susumaniello。  南意人喜歡以自己的方式來釀造藥酒,各種香草都可以成為原料 　　當我第一次喝下以100% Susumaniello釀造的TORRE TESTA時,這種無法以語言表述清楚的相似的恍惚愈漸清晰。透亮的深紫色酒體,散發著海深處的亮光,又如寂靜流淌的靜脈血。單寧強烈的沖勁轉瞬就變得柔和,平均75年樹齡的老藤卻呈現出讓人敬佩的堅持的力道。那是能停留在心里的酒。它的不輕易被親近的結構感,以及在飽滿有勁的酒體深處藏著溫柔,一如這城市的鏡象。 古老的水泥槽曾經被用來陳釀葡萄酒 　　這種更古老、只在Puglia出產、讀起來舌頭要打好幾個圈的葡萄名字,在英文里的意思是“頑固者”。當我聽著Tenute Rubino的少莊主Luigi Rubino講述這葡萄的故事的時候,心里還停留著前一晚置身萊切城時的恍惚。 萊切,是Salento半島最重要的城市,擁有兩千多年的歷史。城里到處可見令人驚嘆的巴洛克古跡。除了延續了近2個世紀才建造完成的圣十字大教堂所呈現出的那種登峰造極的巴洛克式繁復,讓人幾乎無法以傳統美學標準來下評斷外,這里大大小小超過40座的教堂,甚至是普通一棟民居,一個陽臺,一扇窗戶,都似乎在演繹著離經叛道的裝飾主義趣味。 牛肉與Puglia的紅酒配搭得相當好 　　然而,萊切城有它洶涌表面下的寂靜。即便在游客最多的商業街,只要一個拐彎,走進一條窄街,這種靜就立刻能包圍你。那是屬于尋常人家生活的祥和之靜。城市里夸張與過分堆砌的華麗表象內里,有一種與“外來者”無關的驕傲。 　　洶涌與寂靜交替著呈現出的完美平衡,融進了在這里生活的普通人的每一刻生活�？此曝毟F的Puglia大區包容著如萊切城這般極盡華麗的千年歷史,而看似簡單的餐酒,也可成為享受食物的完美背景。 　　我忽然明白了這片土地真正的力量所在,那是關于尋常酒的知足,是放下挑剔后的平和。 　　自自然然邊喝邊吃一餐飯,守著一個相愛的人,踏實地在出生的土地上享受每一日的耕耘與收獲,其實也是很美的事。 　　Wine tour的節奏通常緊湊,為了進一步推廣Puglia大區而成立的“Puglia best wine”組織,旗下有五個酒莊:Tenute Rubino、Cantine Due Palme、ContiZecca、Candido以及Consorzio Produttori Vini di Manduria。參觀與Tasting一輪接一輪,保持味覺的清醒與保持精神的敏銳同樣需要意志力。